Советы по эксплуатации аккумулятора

Вот вы купили аккумулятор, а что дальше? Если невтерпеж, то можно уже ставить и использовать. Бывает, что такая необходимость возникает в пути при внезапном выходе из строя старой аккумуляторной батареи (АБ). Но, если не «горит», то лучше еще немного подождать, что гарантирует правильную и продолжительную эксплуатацию. Вот вы купили аккумулятор, а что дальше? Если невтерпеж, то можно уже ставить и использовать. Бывает, что такая необходимость возникает в пути при внезапном выходе из строя старой аккумуляторной батареи (АБ).
Но, если не «горит», то лучше еще немного подождать, что гарантирует правильную и продолжительную эксплуатацию.

Подготовка к использованию

Вот уже ваша АБ стоит дома или в гараже. Аккуратно удалите упаковку с аккумулятора и протрите его мягкой и влажной тряпкой. Если таковое возможно, выверните пробки из «банок» и проверьте уровень и плотность электролита. Последняя при температуре +25 °С должна быть 1,27-1,28 г/см3. Но это, если батарея заряжена на 100%. Как зависит плотность электролита от степени заряженности АБ, смотрим в таблице 1.

Таблица 1 – Соотношения плотности электролита и степени заряда
Правда, МирСоветов должен обратить ваше внимание, что полностью разряженная батарея имеет напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) 10,8 В. Как же тогда это понимать? В таблице ведь сказано, что 11,9 В. Это считается по эксплуатационным свойствам. Т.е. при 11,9 В АБ к эксплуатации не пригодна полностью. Вы, конечно, сможете воспользоваться, например, светом, но вот запустить двигатель уже не удастся.
Если батарея разряжена хотя бы немного, то подзаряжаем.
После этого аккумулятор полностью готов к установке на автомобиль. Непосредственно перед установкой нулевой наждачной бумагой («микронкой») зачищаем выводные борны от окисла свинца, а затем протираем тряпочкой. Далее достаточно быстро, чтобы не допускать лишних искрений, надеваем клеммы на борны. Последовательность значения не имеет. А перепутать вы их не сможете, т.к. они разного диаметра. Проследив за тем, что клеммы сели на свое законное место до упора, аккуратно затягиваем болты клемм. При этом стараемся не выгибать борны. Аккуратней – свинец мягкий!
А что же делать дальше? Поставил и забыл?
Нет, не совсем так. По-хорошему, перед одеванием плюсовой клеммы необходимо было проверить ток утечки бортовой сети. Но, предполагая, что ваше авто оснащено современной электроникой, такой как автосигнализация, аудио- или видеоаппаратура и т.п. устройствами, этого делать мы не будем. Ток утечки при отключенных потребителях должен составлять менее 15 мА. Однако выше указанные устройства потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к протеканию тока в размере 50...100 мА. Этот фактор заставит вас либо регулярно ездить, либо периодически подзаряжать АБ. Если этого не делать, то АБ будет «киснуть». Дело здесь вот в чем. Если долго хранить неполностью заряженную АБ, то она сульфатируется и теряет при этом емкость. В легких случаях это поправимо, например, ударным зарядом (кратковременный заряд повышенным током), либо тренировочным циклом разряд-заряд.
Измерение напряжений
А что же нужно сделать сразу после установки АБ? Точнее это лучше сделать после поездки, когда компенсируется разряд на стартирование.
При всех выключенных потребителях и на холостом ходу (Х.Х.) двигателя, проверьте напряжение на АБ, оно должно быть не менее 13,5 В. Слишком высокое напряжение в этом случае скажет вам либо о чересчур высоких оборотах Х.Х., либо о неисправности регулятора напряжения генератора. При слишком низких оборотах Х.Х. генератор не эффективен и уже фактически является балластом, а нагрузка получает питание от АБ.
Теперь установим средние обороты двигателя. Напряжение должно быть 14,2...14,6 В. Если оно более 14,8 В, то скорее разбираемся с регулятором напряжения.
И, наконец, на тех же самых средних оборотах включаем ближний свет фар, напряжение не должно упасть менее 14,2 В.
Как показывает практика что, если напряжение находится в пределах от 14,2 до 14,6 В, то АБ работает в оптимальном режиме, нагрузка тоже. Если напряжение ниже, скажем, 14 В, то тогда нормальная работа будет только при малой нагрузке на генератор, а при ее повышении будет происходить недозаряд АБ.
Если напряжение выше, то нормальная работа будет только при высокой нагрузке, а при низкой будет перезаряд и усиленное старение электроаппаратов.
По теории данные замеры выполняются только на средних оборотах с включенным ближним светом фар, но это не отражает всей картины. Вы же не будете постоянно использовать авто в одном и том же режиме.
Убедившись, что все нормально, можно смело использовать АБ.

Обслуживание аккумуляторной батареи

А теперь давайте разберемся, что же делать с АБ для ее надежной работы. Периодически выполняя ниже указанные нехитрые мероприятия, вы избавите себя от лишних проблем с аккумулятором.
Начнем с периодичности. Конечно, по хорошему МирСоветов должен рекомендовать уделять немного вашего внимания аккумулятору раз в месяц. Но, учитывая вашу занятость, можно это делать раз в квартал, на крайний случай – раз в полгода.
А начинать следует с ее очистки от загрязнений, которые неминуемо образуются при эксплуатации автомобиля. Затем следует визуальный осмотр. Сразу скажу, что смазка клемм в современных АБ не требуется.
Далее проводим измерения напряжений, как сказано до этого.
Следующим шагом является вывинчивание пробок и проверка уровня и плотности электролита. Оговоримся, что в холодное время года, если температура существенно отличается от +25 °С, то, измеряя плотность надо вводить поправку на температуру. Но с практической точки зрения измерение плотности на морозе производить не стоит. Вывод – измерять плотность только в теплое время года.
При замере плотности обращайте внимание на цвет электролита. Его, вернее, не должно быть совсем, а жидкость должна быть прозрачная (без взвеси и т.п.). Если цвет коричневый или того хуже черный, то в секции есть короткозамкнутые пластины.
При определении плотности проконтролируйте, чтобы таковая была одинаковой во всех секциях. Допустимый «разбег» – 0,01 г/см3. Напомню. При разряде плотность уменьшается.
Если уровень электролита мал, но во всех секциях примерно на одном уровне, то это говорит о том, что испарилась вода из него. Но не спешите все-таки доливать воду. Проверьте отсутствие следов подтеканий электролита. В этом случае, как правило, начинает корродировать место крепления АБ. Нет? Тогда доливаем дистиллированную воду до необходимого уровня. Не пугайтесь при замере после этого плотности, она очень мала, т.к. вода еще не смешалась с электролитом. Это смешивание может занять несколько недель. Это связано с тем, что пластины в пакете стянуты очень плотно и свободное прохождение жидкости через них невозможно. Это сделано для того, чтобы электролит между пластинами не плескался (только диффузия), что увеличивает срок службы, т.к. уменьшает динамическое воздействие жидкости.
А вот, если уровень по секциям различен, хотя изначально был одинаков, то тогда хуже. Либо опять-таки негерметичность, либо секция бракованная, например, имеет утечку из-за брака в сепараторах, что встречается чаще остальных дефектов.
А, как и что доливать? Если необходимо долить воды, то не спешите бежать к крану – водопроводная вода не годится, только дистиллированная. Можно доливать, используя аэрометр, которым вы измеряли плотность.
А вот, если требуется долить электролит, то тут есть нюансы.

Повторяю еще раз. Электролит доливать только тогда, когда точно установлено, что снижение уровня вызвано его утечкой (выплескиванием)!

Вы должны долить электролит той плотности, которая непосредственно в данный момент находится в данной «банке». Причем температура доливаемого электролита должна соответствовать температуре электролита в секции. Тут, возможно не удастся применить готовый электролит.
Кроме того, вы должны запомнить простое правило. Никогда не допускайте «всплытия» пластин! Пластины, конечно, не всплывают, это снижается уровень электролита с появлением верхних торцов пластин на его поверхности. Такое завоздушивание пластин немедленно ведет к отслоению (оплыванию) активной массы со «всплывшей» поверхности, а также к повышению вероятности короткого замыкания (КЗ) пластин между собой по торцам, что уже крайне опасно и может привести к взрыву АБ.
В большинстве АБ имеется уровень, до которого следует доводить электролит. Но, если это не так, то уровень электролита должен превышать уровень пластин на 15...20 мм. При этом шины токосборников должны быть погружены в электролит. К слову, токосборники выполняют одновременно функцию щитов для предохранения пластин от повреждений деталями аэрометра и т.п. предметов, опускаемых через отверстие пробки. Токосборники видно через эти отверстия.
После того, как вы довели уровень до нормы, аккуратно протрите чистой, хорошо впитывающей тряпкой от пролитой жидкости.

Никогда не заполняйте электролитом «банки» полностью (по горло) – это приведет к выливанию электролита.

Уровень электролита выбран не случайно. Если залить секции полностью, не оставив воздуха, электролит при расширении или тряске будет выливаться. Если сделать слишком большую воздушную подушку, то электролит будет сильно плескаться, и будет достаточно большой объем газов электролиза, что может привести к более печальным последствиям в случае их воспламенения.
Вот собственно и все операции техобслуживания.
И, несмотря на то, что кому-то из вас эта информация уже известна, МирСоветов считает полезным напомнить еще нескольких о правилах пользования аккумулятором. Включать стартер следует не более чем на 3...5 сек., а перерывы между попытками пуска делать не менее 10...15 сек. Также не следует увлекаться включением потребителей электроэнергии при остановленном двигателе. И, естественно, стараться не забывать их отключать, оставляя машину на стоянку. Следует помнить, что зимой разряд АБ более чем на 25% ее емкости (остаток энергии 75% и менее) может привести либо к фиаско при запуске, либо к разрушению АБ вследствие ее замерзания (застывания электролита).
Как видите, тут нет ничего страшного и сложного, в поддержании «здоровья» вашего аккумулятор. Но важно еще знать, чего делать нельзя.

Техника безопасности

Само собой разумеется, что не следует замыкать выводные борны – предохранителя внутри АБ нет. Ток КЗ аккумуляторных батарей очень велик и приводит к оплавлению как самого предмета вызвавшего замыкание, так и борнов, и самих пластин. Это может привести к ожогам и даже пожару. При лучшем исходе это приведет к быстрой потере эксплуатационных качеств АБ из-за коробления пластин. В худшем – к мгновенному выходу из строя. А, если случится пожар...
Поэтому работайте рядом с аккумулятором очень осторожно, не допуская падения металлических предметов.
Ни в коем случае не герметизируйте АБ и не допускайте засорения газоотводов – это грозит разрушением корпуса (разрывом).
Не перегревайте аккумуляторную батарею. Максимальная температура +55 °С. И не подвергайте механическим воздействиям (ударам и т.п.).
Не допускайте самоотворачивания пробок и крепления АБ к авто. Будьте внимательны, когда отвинчиваете пробки. Из отверстий могут вылетать брызги, причем не шампанского, а электролита (аэрозоль серной кислоты), что приведет к химическим ожогам. Если такое случилось – немедленно мыть!!
Не используйте открытый огонь вблизи АБ. И не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это приведет к выходу из строя электронного оборудования, т.к. вы отключите прекрасный фильтр – АБ.
И последнее…

Прикуривание

Процесс прикуривания не так прост, как кажется. Тут есть еще один нюанс. Теоретически внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи при ее разряде, вопреки логике, не растет, а падает. И полностью разряженная батарея фактически короткозамкнута. Тут полная аналогия с конденсатором.
Т.о., если вы соедините параллельно заряженную и разряженную батареи, то в худшем случае можете получить взрыв. Причем возможно, что обоих аккумуляторов.
Ток, протекающий через обе АБ (одна получается источник энергии, вторая – потребитель), ограничивается только сопротивлением соединительных проводов. А это будет несколько сотен ампер, причем значительно бОльший, чем стартерный ток. При этом скорости химических реакций в обеих АБ пропорциональны току, что приводит к усиленному газообразованию. Система вентиляции не в силах справиться с увеличившимся объемом газа и АБ взрывается не хуже любой бомбы, т.к. электролит и искры рассыпаются во все стороны. Следовательно, при «прикуривании» не допускается параллельное включение аккумуляторов. Разряженную АБ необходимо отключить.
Конечно, аккумуляторная батарея является расходным материалом, но стоимость ее достаточно велика. Поэтому следует внимательно и бережно к ней относиться. Помните, исправная АБ – залог надежного запуска в любое время года.

Отзывы и комментарии